?

Log in

No account? Create an account
Когда приезжаешь в Хору (хоть на пару дней, хоть на неделю), всегда разрываешься между желанием  насладиться неспешностью течения времени в маленьких сфакийских деревеньках (и непременно выпить там чашечку кофе и затоварится знаменитым сфакийским тимьяновым медом), пройтись по разнообразным ущельям, сплавать на малолюдные или совсем уединенные пляжи, до которых можно добраться только на лодке, побродить по козьим тропам и вместе с парящими рядом орлами замереть от красоты открывшихся пейзажей. И в то же время понимаешь, что времени хватит только на малую часть желанного и задуманного.
Но для любителей объять необъятное есть один маршрут, который позволяет одновременно прикоснуться к разным видам сфакийских «фишек»…. Его нам предложила Наталья из «Трех братьев» ( http://www.sfakia-online.com/ru/ ). Из Хоры на лодке плывем до Лутро, затем поднимаемся к развалинам крепости Финикс, дальше топаем до малюсенькой рыбацкой деревушки Финикас, оттуда тропа ведет к деревне Ливаньяна, а потом спускаемся в ущелье Арадена и проходим примерно треть этого ущелья. В завершении выходим на пляж Мармара, купаемся, загораем, пьем фреш и перекусываем в таверне, возвышающейся над пляжем и на лодке возвращаемся в Хору. Маршрут практически на весь день.



Читать дальше...Свернуть )

Закончился недельный этап нашего знакомства с Белыми горами (Лефка Ори) из Суйи. Теперь нам предстояла не менее захватывающая часть нашего путешествия  - неделя в Хора Сфакион и головокружительные маршруты (в прямом и переносном смысле) с другой стороны Белых гор.

К тому же мы знали, что в Хоре собирается компания критоманов, людей близких по духу и настроенных на одну волну, с которыми нам предстояло пройти намеченные маршруты. Нас было 6 человек - двое из Питера, остальные - москвичи. Объединила и возглавила нашу дружную команду Наталья из отеля-таверны "Трех братьев" ( http://www.sfakia-online.com/ru/ ). Она была вдохновителем, организатором, мотором, душой не только наших походов, но всего нашего отдыха. Получилось очень грамотное сочетание "крутых маршрутов" и  ленивого лежания на пляже Вриси около отеля, купания на разных пляжах, ныряния в укромных бухточках и душевных вечерних посиделок на террасе "Трех братьев".


Главным пунктом  в программе наших путешествий значился Пахнес - вторая по высоте вершина Крита - 2453 м. Всего лишь 3 м не дотянула она до "чемпионского" звания.


Вот туда на одну из этих вершин нам предстоит подняться...




На какую именно пока не понятно...

Читать дальше...Свернуть )

Лиссос

К походу в Лиссос мы готовились тщательней всего: перелопатили кучу информации, просмотрели огромное количество фотографий, подробно обсудили все перипетии пути в форуме www.tocrete.com ( http://www.tocrete.com/forum/viewtopic.php?f=9&t=412 )
Казалось, что мы все знаем о древнем Лиссосе, оставалось добавить специй из собственных ощущений в это изысканное блюдо... Но как часто случается на Крите, мы предполагаем одно, а он выстраивает свою линию. И вот из главного нашего маршрута, который мы запланировали в один из первых дней нашего пребывания в Суйи, Лиссос переместился на последний день. Уже был Гигилос, увлекательный тур по деревням вокруг Суйи, краткое возвращение в Ханью, встреча там с нашим другом и поход с ним к пещере Полифема и наконец мега-поход Трипити-Суйя. Конечно, накопилась физическая усталость и появилось ощущение"эмоциональной выжженности". Перед нами встал вечный вопрос - "быть или не быть?". Но вспомнив, эмоциональное и духоподъемное обсуждение этого маршрута в форуме tocrete и  напутствие форумчан: "Только не вздумайте отменить Лиссос!...", мы решили "Быть"!
Дорога на Лиссос начинается в правом углу Суйи, там, где порт и приветственная надпись



Только сейчас, т.е. в последний день, обратили внимание на отметины на скале, которые показывали каким был уровень моря в древности.  Предположительно в античное время остров накренился как большая лодка, корма (восточная часть) опустилась, а нос (западная часть) поднялся на 6-8 м.

Читать дальше...Свернуть )

Метки:

Вдоль южного побережья западной части Крита проходит интереснейшая и живописная пешеходная тропа Е4. Один из самых впечатляющих участков – Суйя-Трипити. На протяжении 12 км тропа петляет вверх-вниз-вверх-вниз по склонам прибрежных скал. Наш навигатор суммировал все эти спуски и подъемы и выдал общую цифру – 850 м вверх и столько же вниз!
В путеводителях говорится, что этот переход занимает 4-5 часов, но это чистое время хайкинга при довольно приличной скорости. У нас с неспешной ходьбой, с привалами, с остановками – дух перевести, водички попить, пофотать, поглазеть по сторонам – получилось 8 часов. Если вы рассчитываете на однодневный поход, то лучше стартовать из Трипити, куда можно добраться на лодке-такси, договорившись в Суйе с капитаном Джорджем (http://www.sougia.info/taxi-boats.htm ).
Конечно, надо начинать такие походы ранним утром, до жары, когда солнце еще за спиной. Но капитан Джордж на своей лодке смог освободиться в это утро только после 11 часов. Он как заведенный целыми днями мотается с-за туристами по всему побережью. Очень колоритный дяденька - несмотря на запарку, неспешный, важный... Одним словом, чувствовалось, что человек при исполнении...:)).



Исполнение нашего желания - поскорее добраться до Трипити - заняло 15 минут и обошлось в 60 евро.

По пути мы любовались потрясающим цветом воды и высматривали нашу тропу, но она была скрыта высокими скалами.


Читать дальше...Свернуть )
Суйя – крохотная деревушка в две улицы, но зато с большим галечным пляжем, на котором свободно себя чувствуют и нудисты, и «текстильщики». Одна улица ведет к морю, вторая - набережная, метров 300. Вдоль этих дорог расположено с десяток отелей и таверн. Деревенька нам очень понравилась, как-то сразу легла на душу. Своим спокойствием, медитативностью напомнила Миртос, около Иерапетры, в котором останавливались в прошлом году...
Здесь нет бурной ночной жизни, но есть потрясающая вечерняя программа, называющаяся «Закат в Суйе», многие приходят посмотреть это представление. А уж в полнолуние на набережной был и вовсе аншлаг, столики занимали задолго до заката. А когда из-за каскада скал показалась полная луна, раздались аплодисменты, ну, прям как на Санторини при закате:)





Читать дальше...Свернуть )


Гигилос – одна из вершин Лефка Ори, не самая высокая (2086 м), но одна из самых красивых. По легенде, на Гигилосе Зевс устроил себе трон и появлялся здесь, когда ему надоедали склоки и интриги Олимпа.

Подъем на гору начинается в той же точке, где и спуск в Самарью, а именно  в дер. Ксилоскало.

Высота ок. 1200 м, т.е. подъем на Гигилос – более 800 м.

Это был наш первый серьезный поход в горы и признаюсь сразу, что отнеслись к нему легкомысленно. Мы запланировали подъем в день переезда из Ханьи в Суйю, что называется «заскочили по пути». Но этого мало… Задержались в Ханье, поздно позавтракали, долго грузили вещи в машину, выбрали долгую дорогу через ущелье Терисо, да еще вдобавок остановились в ущелье и полезли смотреть пещеру Саракино. В Ксилоскало были лишь в полдень…


Читать дальше...Свернуть )

Во время наших трех предыдущих поездок на Крит, мы останавливались в Рефимно, с которым сроднились и который стал не просто «базой», а любимым и родным «домом». Но если Рефимно – это «любовь», то Ханья была «влюбленностью», мимолетные (на несколько часов) встречи с которой дарили восторг и ощущение счастья.

На этот раз мы решили поближе познакомиться  с этим  удивительным городом, в котором так гармонично переплелись столь разные мотивы – византийский, венецианский и мусульманский. Не даром его считают одним из красивейших  городов Греции. Кроме того, город настолько удачно расположен, что с самого основания в минойское время (а следы поселений здесь прослеживаются, начиная с каменного века) и до нашего времени жизнь в нем никогда не прерывалась. Так что он является самым старым из постоянно населенных городов мира! Конечно, он был лакомым кусочком для завоевателей. Но вот, что характерно, они – завоеватели – не столько разрушали, сколько достраивали город в соответствии со своим вкусом, обогащали палитру красок и, надо сказать, получилось неплохо.

Не удивительно, что о Ханье написаны сотни восторженных отзывов и описаны и сфотографированы все колоритные уголки-переулки. Поэтому повторяться с описанием достопримечательностей не хочется. Скажу только, что из всех отзывов в качестве путеводителя мы выбрали этот - http://yp.stel.ru/chania_crete/chania.html. В нем подробно описаны районы старого города, обозначены наиболее интересные маршруты, которые помогают не просто познакомиться, а прочувствовать город, история Ханьи проиллюстрирована старыми картами и гравюрами, а великолепные фотографии автора чутко передают современную жизнь города. В общем, всем советую посмотреть-почитать этот путеводитель.

Перед поездкой долго и придирчиво выбирали отель. Хотелось остановиться непременно в старой гавани, в каком-нибудь старом венецианском доме и иметь перед глазами картинку, которая бы стала для нас олицетворением Ханьи. Для этого идеально подошел отель «Alcanea» в старой гавани, он вплотную примыкает к Морскому музею.




Читать дальше...Свернуть )

Теперь, спустя некоторое время, когда эмоции устоялись, можно посмотреть на наше путешествие чуть со стороны...

Смотрю на фотографии и не могу поверить, что все ЭТО уместилось в две недели... Каждый раз, после очередной поездки на Крит, кажется, что ничего лучше, ничего более впечатляющего на Крите уже быть не может... Но в каждую последующую поездку Крит раскрывается все глубже и глубже и засасывает нас как в воронку... сопротивляться этому невозможно и не хочется.

От нашего друга, критомана с 15-летним стажем, мы услышали гениальную фразу «Нельзя ехать на Крит молодым, потому что есть риск не успеть посмотреть остальной мир...»...

В прошлом году мы в основном автопутешествовали и слегка начали осваивать хождение по горам и ущельям. И хайкинг так увлек, что в этом году запланировали главным образом пешеходные маршруты. Одно из самых благодатных мест для этого – район Белых гор (Лефка Ори) и их предгорья на юге Крита. Эта красивейшая область Крита известна своими пешеходными тропами разной степени сложности и необыкновенной красоты. Со всех точек зрения, сплошные «крутые» маршруты. Исследовать их удобнее всего из южных прибрежных деревень – Суйи и Хора Сфакион. Именно они и стали местом нашей дислокации. Для пяти дней в Суйе мы набросали в нашу копилку маршрутов с десяток вариантов для того, чтобы на месте уже окончательно определиться. А вот для Хоры ничего не планировали, т.к. знали, что собирается компания критоманов и без совместных бродилок вряд ли останемся.  Программу отдыха в Хоре Сфакион нам готовила наша гид, жена хозяина и сама радушная хозяйка отеля и таверны «Три брата» - Наталья ( http://www.sfakia-online.com/ru/ ).

В результате наша двухнедельная поездка (с 25 августа по 8 сентября) получилась супер насыщенной.

Первые три дня мы провели в Ханье и в один из дней поездили по близлежащим деревням, затем по пути в Суйю, заехали в дер. Ксилоскало и поднялись на одну из самых красивых вершин Белых гор – Гигилос. В Суйе прошли по одному из «крутых» маршрутов –  Трипити-Суйя, долго искали и нашли пещеру, в которой, по легенде, жил циклоп Полифем, спустились с «крутой» скалы в древний город Лиссос и в один из дней на машине объехали очаровательные деревушки в окрестностях Суйи и Палеохоры.

В Хоре Сфакион нас уже ждала команда критоманов и сразу стало понятно, что программа будет не менее насыщенной, чем в Суйе. Первый же поход – подъем на вторую по высоте вершину Белых гор – Пахнес, затем маршрут Лутро – Финикас – Ливаньяна – Арадена – Мармара – Хора Сфакион, прошлись по «крутой» тропе от Глика Нера до Лутро, в один из дней часть нашей команды отправилась на поиски пещеры в горах около серпантина Калликратис-Капсодасос. По всем маршрутам около Хоры (кроме последнего) нас сопровождала в качестве гида Наталья.

Машину Сузуки Джимни, также как и отели в Ханье и Суйе бронировали через Катю из Катреа Рефимно Холидэйз (http://www.islandcrete.com/index.php?homeru )

В Хоре Сфакион остановились у Натальи и Яниса в отеле «Три брата» (http://www.sfakia-online.com/ru/мини-отель/общая-информация ) в Морском номере.

  Белые горы, манящие дали….

Вкусив диких «козьих троп»  в центральной и юго-восточной части Крита, мы направились в другую сторону, на северо-запад, на п-ов Родопос. Западная часть Крита настолько освоена туристами, что кажется «живого» места там уже не осталось и каждый уголок описан и сфотографирован. Но вот удивительное дело… Когда я собирала материал о Родопосе, оказалось, что сведений от очевидцев крайне мало.  А ведь караваны туристов каждый день проезжают по национальной дороге мимо Родопоса в сторону Киссамоса, Грамвузы и Фалассарны…



Через весь полуостров идёт грунтовая дорога, которая заканчивается у бухты Мениес, где когда-то было святилище богини Диктинны (она же Бритомартис, она же Артемида).  Отчего столько имен? Скорее всего на разных этапах истории минойцы, ахейцы, дорийцы поклонялись своим великим богиням, которые носили разные имена. Но каждый последующий культ вбирал в себя более ранний со своей мифологией, а старые имена становились эпитетами новой богини. В конце концов все культы были объединены и подчинены культу Артемиды. От этого у Артемиды столько противоречивых черт – богиня-девственница, покровительница целомудрия  и одновременно богиня растительности и плодородия, охотница и владычица зверей,и в тоже время (на Крите) она носит прозвище Диктинна (рыбацкая сеть) и покровительствует рыболовам и морякам…

По всей видимости, святилище существовало еще в минойские времена, хотя самые ранние археологические свидетельства относятся к 8 в. до н.э. Расцвет святилища пришелся на 2 в.н.э., на период правления римского императора Адриана. В это время рядом с бухтой был сооружен храм Артемиды и построена дорога к нему.

Не знаю, как выглядела дорога тогда, но сейчас это грунтовка, усыпанная  острыми камнями. В путеводителях часто пишут, что по ней можно проехать только на джипе. Но, мы сами видели, как по дороге пылили и легковушки и даже мотоциклы, только ехали они очень медленно, и видимо водителей (судя по напряженным лицам) не покидала мысль о реальности страхового случая.  Но, тем не менее, все они в результате благополучно добрались до стоянки. Первые 15 км дорога не супер, но проехать можно, а вот последние 5 км – это уже полный off-road…

С национальной дороги на грунтовку можно попасть двумя путями. Первый – через Колимбари с заездом в монастырь Одигитриас Гониас и затем через Афрату к деревне Родопос, от которой начинается грунтовка. Но лучше монастырь оставить на десерт, проехать дальше и свернуть с нац. дороги примерно через 4 км после поворота на Колимбари. Еще через 1,5-2 км будет развилка, прямо дорога ведет к рыбацкой дер. Равдуха, мы же свернули направо, и по хорошей асфальтированной дороге добрались до дер. Родопос. Это последняя деревушка до святилища, впереди 20 км плохой дороги, первозданной природы с красивыми видами и пара древних монастырей.

Через 5-6 км мы свернули налево в сторону монастыря Агиос Иоаннис.

3537


Читать дальше...Свернуть )

Метки:

После Хоры-Сфакион мы перебрались в Рефимно, который на неделю стал базой для наших ежедневных вылазок в разные интересные места.

Первым таким местом стала священная гора Юхтас, в 15 км южнее Ираклиона. Надо сказать, что на Крите есть множество величественных или просто красивых вершин, но далеко не всякая вершина удостаивается чести стать священной. А вот гора Юхтас, невысокая (чуть больше 800 м), не отличающаяся особой живописностью, стала местом поклонения еще в минойские времена. Наверное, тут сыграла роль близость крупных минойских поселений, с Кноссом во главе. Но было еще одно обстоятельство, которое заставляло древних людей с трепетным почтением относиться к этой горе. Очертания хребта напоминают профиль человека, смотрящего в небо. В одном из путеводителей я прочитала, что лучший вид на Юхтас открывается с Кносса, особенно, если посмотреть на гору через прицел священных рогов быка… К сожалению, на этот раз в Кносс мы не заехали, так что проверить эти сведения не смогли… Увлеклись попытками поймать лучший ракурс по дороге, но… как известно, лучшее – враг хорошего… в результате пришлось искать фотографию с нужным ракурсом в Интернете.
http://www.xfiles.gr/wp-content/uploads/2011/12/gioyxtas.jpg



Трудно сказать, кого представляли себе минойцы, глядя на этот профиль, но древние греки определились четко – это, конечно, Зевс! Зевс – вообще главный «герой» на Крите… Две пещеры борются за почетное звание места его рождения, в Гортисе туристам показывают «тот самый платан», под которым нашли себе приют влюбленный Зевс и похищенная им царевна Европа, чьи дети стали основателями европейской цивилизации… Видимо этого грекам показалось мало, и они, для полноты картины, решили «похоронить» бессмертного тоже на Крите, на горе Юхтас… Вот этот самый профиль, как утверждает легенда, и есть «умерший» или спящий (до поры до времени) Зевс…

Читать дальше...Свернуть )